Soldeerbout: Regelbaar of niet?

[talkboxert]

Ik wil een goeie soldeerbout kopen. Zat te denken aan Weller oid.

Vraag: Waarom zou ik perse een temperatuurgeregelde bout (evt digitaal) nodig hebben? Waar is dit beter voor?

Ik ga aleen PCB's solderen en jack pluggen....... (klein grut dus)

 

[bikkel]

Dan hoeft het niet echt denk ik, er bestaan wel dingen die specifiek heel weinig warmte kunnen hebben of dingen die juist meer dan standaard moeten hebben, maar de dingen die jij noemt zijn al met een huis-tuin-en-keuken soldeerbout van een tientje te doen.

 

[etaoin]

Waar is dit beter voor?

Het is beter omdat de temperatuur dan constant blijft onafhankelijk van hoe groot het oppervlakte is dat je wilt verwarmen. Dat hij dus niet zijn temperatuur verliest tijdens het solderen van een wat groter stuk metaal. Je zult dan ook zien dat de geregelde bouten veel zwaarder bemeten zijn (qua aantal watt) dan de kleintjes, ze kunnen dus in korte tijd veel extra energie leveren als dat nodig is.

Het is ook min of meer noodzaak als je zowel loodvrij als loodhoudend moet solderen, omdat dat op twee verschillende temperaturen gaat, of als je met veel verschillende soldeerpunten moet werken (verwisselen gaat op de dure modellen vaak wat makkelijker).

Dat gezegd hebbende; ik heb jaren- en jarenlang alles gedaan met een 12 watt Weller boutje en het was maar zelden dat die te weinig vermogen had. Zeker voor gewone through-hole pcb's en af en toe een plugje is het nooit een probleem geweest.

 

[Mr X]

Dit had ik eerder moeten weten ik kreeg het advies om een regelbare te kopen a 150 euro.

 

[bikkel]

Dit had ik eerder moeten weten ik kreeg het advies om een regelbare te kopen a 150 euro.

Ja er is advies, advies en advies. Natuurlijk rijdt een dikke Audi lekkerder dan een Fiat Panda uit de jaren '80, maar strikt gezien om van A naar B te komen heb je niet meer nodig dan een Fiat Panda.

Veel plezier met je Audi. Je hebt gewoon nooit meer een betere soldeerbout nodig.

 

[onrust nv]

Ik heb een weller van 15 watt en dat is genoeg. je moet alleen wel 0,5mm soldeertin(of dunner)gebruiken. HS10 met de S-Sn60 en Pb38Cu2 legering.

 

[Kaftoeter]

zoals etaoin al aangeeft houdt een station de temperatuur constant. Een gewone bout blijft warmer en warmer worden. Als deze bout 3 uur aan een stuk aanstaat is deze beduidend warmer dan na het opwarmen na het insteken. De temperatuur van een niet geregelde bout zal stijgen tot 400 a 500 grC. Leuk om blik of kabels te solderen, maar veeeeel te heet om gevoelige ic's te solderen. Hiervoor heb je een temperatuur van 300 tot 350 grC nodig.

Als je elektronica wil solderen heb je dus een geregelde bout nodig. Dit kan een station zijn, maar ook een bout met een keramisch element.

Succes ermee.

 

[Mike Philco]

Pas op met het aanschaffen van een soldeerbout met te weinig vermogen.
Er wordt bijv. gesproken over een bout van 15 Watt. Dat lijkt weinig maar wat gebeurt er tijdens het solderen van grotere en koude delen: Je moet heel lang de punt op de te solderen plaats houden met als gevolg dat de gehele omgeving veel te warm wordt. Gevolg: alles smelt weg en omdat je een groot deel verwarmt heb duurt het ook relatief langer voordat de boel weer is afgekoeld.
Je kunt veel beter een bout nemen van bijv. 50 Watt van een goede kwaliteit zodat je het te verwarmen deel maar kort en krachtig hoeft te verwarmen. Weller is hiervoor zeer geschikt. Ik bedoel dan wel een bout met een losse trafo ertussen. voor pakweg 150 Euro heb je een goed systeem.

Ikzelf gebruik een (min of meer) PLC-gestuurde bout van het merk JBC. Deze is instelbaar en 125 ! ! ! Watt. Lijkt veel maar met dit systeem voorkom je wel dat de directe omgeving niet te warm wordt omdat je het de verwarmen deel zeer snel op temperatuur hebt. Verder wordt de punt op een constante temperatuur gehouden waardoor je altijd gelijke verbindingen realiseerd.
Probleem is wel de prijs. Ik heb voor een compleet systeem 4500 Euro betaald.
Maar ik ben natuurlijk wel afhankelijk van dit soort apparatuur.

 

[onrust nv]

ik weet niet hoe jij soldeert maar die problemen heb ik nooit. Ik houd ook alles gewoon met m'n vingers vast. En IC's doe ik altijd met ICvoet. Condensator zijn eigenlijk het grootste probleem. Die mogen niet warmer dan 70graden worden. gr.blaarloos

 

[elektrovolt]

ligt er aan welke condensator. sowieso nemen condensatoren warmte op, dus moet je ze echt maar heel kort solderen. een hogere temperatuur dus. zo breng je zo min mogelijk schade toe aan de componenten. maargoed, dat stond dus hierboven al.
Mike Philco is iemand die echt weet waar hij het over heeft, niet een of andere hobbyist !

ik zeg: Weller of Ersa, minimaal 30 watt. voor echt kleine dingetjes is een kleiner boutje fijn. een geregeld systeem is ideaal natuurlijk, aan te raden als je veel en lange tijd soldeert

 

[talkboxert]

voor pakweg 150 Euro heb je een goed systeem.

Kom maar door met die type nummers.... Voor 150 euro heb je dus wel een trafo, aleen kan je de temperatuur dus niet regelen. (hoeft van mij ook niet perse....)

 

[Mike Philco]

ik weet niet hoe jij soldeert maar die problemen heb ik nooit. Ik houd ook alles gewoon met m'n vingers vast. En IC's doe ik altijd met ICvoet. Condensator zijn eigenlijk het grootste probleem. Die mogen niet warmer dan 70graden worden. gr.blaarloos

Ik vervang ieder jaar tussen de 15.000 en 25.000 Condensatoren.
Zowel van Mengtafels als synthesizers.
Ook vervang ik veel printschakelaars. Die zijn eigelijk alleen met een professioneel systeem los te solderen zonder de printen te beschadigen.
Soms mulitlayers die echt niet te warm mogen worden.
Speciaal voor dit werk is mij JBC geadviseerd.
Als ik klaar ben met mijn werk kun je vaak niet eens zien dat er gesoldeerd is.
Medio 2009 komt er nog een soldeerstation van JBC bij maar dan niet met alle opties.

 

[talkboxert]

Ik zou als beginner toch wel n eind komen met een 40-50 watt kwaliteitsbout (zonder trafo) waar een thermostaat in zit lijkt me?

Dat ie constant 300 a 350 graden blijft?

Of ga ik ook echt lagere temperaturen nodig hebben?


Die zijn weer wat goedkoper....

 

[Lt_picard]

Pas op met het aanschaffen van een soldeerbout met te weinig vermogen.
Ik heb voor een compleet systeem 4500 Euro betaald.

Mmmm, zou ik dan toch nog even wachten met een ARP2600, en eerst voor de soldeerbout gaan?

 

[Kaftoeter]

Ik heb voor een compleet systeem 4500 Euro betaald.

Dit is toch wel inclusief desoldeerbout en SMD-tang mag ik hopen? Anders is het toch wel erg duur. Ik ken professionals die voor hun werk minder dure stations gebruiken en toch echt goed werk afleveren.

Ik zou als beginner toch wel n eind komen met een 40-50 watt kwaliteitsbout (zonder trafo) waar een thermostaat in zit lijkt me?

Dat ie constant 300 a 350 graden blijft?

Of ga ik ook echt lagere temperaturen nodig hebben?


Die zijn weer wat goedkoper....

Als beginner is dit geen slecht instapmodel als je het mij vraagt. Dus idd de bout zonder trafo, maar met keramisch element.

300-350 grC heb je toch echt wel nodig. Zoals ook uit de reactie van Mike blijkt (en ik kan die alleen maar bevestigen) krijg je bij lagere temperaturen het probleem van opwarming van de hele print terwijl de tin nog niet vloeit. lagere temperaturen kan dus ook komen door een bout met te weinig vermogen; die dus te snel afkoelt als je hem ergens op houdt.

 

[Mike Philco]

Heey Kaftoeter,

Ja hoor, daar zat heel wat bij.
Natuurlijk een soldeerbout, twee "pincetten", heel veel hete-lucht-apparatuur, en niet te vergeten een compleet de-soldeerstation.
Alles wordt middels een tweetal PLC's (Een soort kleine computertjes) geregeld.
Het systeem is ROHS voorbereid. Dat is heel erg nodig. Met mijn gewone Weller soldeerstations krijg ik de huidige soldeerverbindingen niet mooi los.
Met de JBC lukt dat zonder problemen.

Ik zit er nu over te denken om een volledig automatisch soldeerstation te kopen. Dit is erg praktisch bij het vervangen van bijv. Sharks en dergelijke. (Dat zijn van die vierkante chips met heel veel hele dunne pootjes).
Het is bijna niet te doen die dingen met de hand weer op de juiste plaats te krijgen. Je hebt er erg veel geduld voor nodig. Uiteindelijk lukt het wel maar ik denk dat ik dit toch machinaal ga doen.

 

[Kaftoeter]

Yoo Mike,

Bedoel je QFP's of nog kleiner en ga je dan voor een IR-machine of hete lucht? IR machines zijn onbetrouwbaarder qua temperatuur, omdat niet alle componenten de IR-straling in dezelfde mate omzetten in warmte (de ene is matzwart de andere weer anders zwart), maar daar zal een apparaat in de hogere klasse natuurlijk wel weer goed geregeld zijn denk ik.

Ik ben zelf hobbymatig hiermee bezig en moet het met de goedkopere varianten stellen (aoyue, hete lucht) en dat laat nogal wat te wensen over. Het werkt met heel veel moeite, maar zeker niet vlekkeloos. Multilayers worden hier niet blij van.

En dan nog dat loodvrije gezever. Daar word ik als hobbyist niet vrolijk van. Nu wordt elektronica als hobby sowieso steeds professioneler met de komst van SMD en steeds kleiner wordende dingetjes (gelukkig is het ook mijn vak, dat scheelt).

Maaruh, doe je voor je werk alleen synths repareren? Is daar van te leven? Ik dacht altijd dat dat enigzins idealistische hobbyisten waren.

 

[Boemtsjak]

Een instap model JBC soldeerstation kost rond de 350 Euro. Erg fijn om mee te werken (ik werk er zelf ook dagelijks mee), maar voor de hobbyist een beetje overkill. Zelfs met een 16W bout kom je al een heel, heel eind (ik soldeerde er bijvoorbeeld SMD TQFP packages mee). Een 40-50W bout zou inderdaad ideaal zijn om mee te beginnen. Net als bij muziekapparatuur geldt hier ook: het is niet belangrijk wat je hebt, maar ...

 

[j.baars]

ik ga mijn klanten met smd problemen voortaan doorsturen naar bovenstaande college'

maar goed, soldeerbouten,............
ik heb een aantal weller stations, die zijn nu wel na zo'n 20 jaar aan vervanging toe,
maar het is een prima keuze, zeker om mee te beginnen.
(als het budget het toelaat, er zijn goedkopere die ook goed werken)
qua investering kan het geen kwaad in ieder geval.
ik zou geen gewone, niet geregelde soldeerbout kopen, geeft zelden echt goeie resultaten.
groeten,
jeroen

 

[talkboxert]

je moet alleen wel 0,5mm soldeertin(of dunner)gebruiken. HS10 met de S-Sn60 en Pb38Cu2 legering.

Is dit waar? Is voor mij een beetje abracadabra...... (klinkt een beetje daalsof ik word uitgelachen als ik dit bestel in de winkel)