De Grote Reparatie Tips & Tricks thread

Ik heb hier een Acidlab M303 eurorack module die ik in al mijn opwinding bij het ontvangen verkeerd ingeplugged heb in m'n rack. Zap dood :( Dom dom dom....wist dat het een non standaard connector was, had enorm veel gelezen over die module voor ik m kocht... Ik heb Klaus al 2 keer gemaild, beide geen reactie op...had ik al over gelezen dat dat lastig is..

De module is volledig SMD en daar durf ik nog geen diode op te vervangen (heb er dan ook niet t gereedschap voor..) daarnaast kan ik er ook geen schema's van vinden wat het nog lastiger maakt. Heeft er iemand hier voldoende ervaring met repareren dat ie dit aan zou durven? Uiteraard niet onbetaald.
 
Laatst heb ik een stukje gear opgehaald wat ooit in een rokers ruimte heeft gestaan.
Dus de lucht van sigaretten zat heel licht op dat ding, omdat die nog aardig nieuw was.
Eigenlijk wist ik niet hoe ik dit goed weg kreeg , dus maar eens gegoogeld op oma's tips en trucjes hierover.
Eerste wat mij zinnig leek wat het truukje met natuurazijn.
Dus het hele ding schoonmaken met een licht vochtig doekje gedrenkt in natuurazijn .
En verdomd .. het hielp ook nog :)
Na een dag de zure lucht geroken te hebben van het azijn, is ook dit weggetrokken en ruikt alles weer okselfris.
 
marcmarc schreef:
Ik gebruik, heel simpel, een kristal gestuurde topoctave chip en deler uit een oude electronische piano.
Zie meer...
Om te stemmen dus. Probleem dat ik me herinner van een topoctaafchip (beter gezegd DIE topoctaafchip) die ik ooit gebruikt heb om een zelf ontworpen electronisch orgeltje (3 octaven, topoctaafchip van Tandy en een heleboel 4066's!) te bouwen bij nader inzien niet helemaal zuiver was: Het waren grotendeels next-best-close-enough frequenties met de masterclock die die gebruikte. OK het was op zich een heel ardig zuiver orgel, maar écht zuiver, toch niet. Nou heb ik een erg gevoelig gehoor, en ik twijfelde er lang aan tot ik het toch eens op kon zoeken in tabellen enzo (was lang voor internet). Ik weet zo uit m'n hoofd niet welke chip, maar het basisschema voor dat topoctaaf stond in de 'Engineers Notebook' van Tandy (ik meen deel 2), een goudmijn indertijd voor ideeën; vanuit dat schema heb ik toen als 16 jarige helemaal zelf (borstklopje) het principe van een elctronisch orgel uitgevonden... Maar goed, wel een heel klein beetje vals dus. Wat voor chip gebruik jij? De (tamelijk goedkope) chip die ik gebruikte had een te lage clockfrequentie om echt zuiver te kunnen zijn, kan me niet voorstellen dat er geen chips zijn die wél zuiver zijn met een hogere clock die een (nagenoeg?) perfect meervoud is van de frequenties van een octaaf. En je hebt het over kristal dus ik vermoed hoger dan die, het was meen ik iets van ruim 40 KHz, simpel dubbel NAND-oscillatortje oid.
Ik heb gelukkig de luxe dat ik iets zuiver kan stemmen met alleen maar één referentiefrequentie. Alvele velemalen ik weet niet wie of wat op m'n blote knietjes bedankt daarvoor,zo handig. Ook een vloek trouwens, want als iets niethelemaal zuiver is zoals helaas vaak het geval iswordt het al gauw een steek in het oor -zoals dat orgeltje soms-...
 
Laatst gewijzigd:
The TOS (Top Octave Synthesizer) die ik gebruik is de MK50240 van Mostek (er zijn een hoop fabrikanten die die chips gemaakt hebben). Deze chip EN het 6Mhz kristal welke in die piano werden gebruikt heb ik overgenomen en in een klein kastje gebouwd. Een CD4040 deler verzorgt de lagere octaven. Uitermate precies.
 
marcmarc schreef:
Een CD4040 deler verzorgt de lagere octaven.
Zie meer...
Ik word geen wijs uit de datasheet, wat voor delen doet dat ding? :2, :4, :8 etc en dan 12 stuks? Of een heel octaaf in een keer per chip en dan maal het aantal octaven? Overigens is het toch niet echt nodig lagere octaven te genereren als je eenmaal een referentiefrequ. hebt voor een bepaalde toon? Of loop je daar toch stuk mee op de hoogste en laagste octaven om een of andere reden? Ik weet dat dat bij een piano zo is omdat de boventonen daar door de natuurkunde rond gespannen snaren zorgt voor valse boventone afhankeliijk van het register, waar je rekening mee moet houden met stemmen, kan op het gehoor maar is vaak lastig (en lukt dus beter, zeker met weinig ervaring, met een speciaal stemprogramma op de PC dat dat allemaal doorrekent -er is een gratis programma trouwens daarvoor, heel goed, al behoorlijk oud, oudere versies van windows - niet bruikbaar voor synths denk ik om die reden, of wel wellicht?), want op welke zweving precies concentreer je, er zijn er dan meerdere die asynchroon lopen, en dat verschilt van hoog tot laag en van snaartype en lengte tot enz. Maar met een min of meer zuivere sinus heb je dat probleem niet toch? Ik zeg het misschien al: min of meer, een echte sinus in een synth is zeldzaam. En bij andere golfvormen, gaan daar zulke dingen spelen?
 
Laatst gewijzigd:
De 4040 is inderdaad een delerchip waarbij steeds door twee gedeeld in de opeenvolgende 'stages'. Q1 is de clock frequentie /2. Q2 deelt Q1 weer door twee etcetera tot aan Q12. Het voordeel van meerdere octaven te hebben, is het kunnen stemmen op de grondtoon. Dat is makkelijker hoorbaar. Ik kies van de te stemmen vco de blokgolf zoals ook mijn stemkastje een blok uit heeft. Bij een vcf komt er een sinus uit maar dat laat zich prima stemmen met de blok van het stemkastje door dezelfde grondtoon te kiezen. Leuke bijkomstigheid van het stemkastje is dat de laagste stand (foot note) de frequency zo laag is dat het een soort van metronoom is. De blokgolf uitgang kan ook gebruikt worden voor een Arpeggio te testen of een Sync/Trigger input van een drum machine. Ook om een band echo af te regelen is het handig om snel over het hele hoorbare bereik snel te kunnen schakelen.
 
Pojo_del_Klojo schreef:
Weet iemand wat een handige manier is om een metalen as van een potmeter korter te maken?
Zie meer...
SImpel: een ijzerzaag. Met zo'n klein beugelzaagje gaat het al prima, met een grote beugel een heel stuk makkelijker. Wat wel alle verschil maakt is als je de as met het af te zagen uiteinde in een bankschroef vastzet, dan ben je er in een wip doorheen. Als je geen bakschroef hebt werkt een workmate ook prima. Als je dat ook niet hebt, tja, dan de as met een stevige tang vasthouden, makkelijkst is er dan een soort bankschroef van te maken door er zo'n dik elastiek een aantal keren omheen te zinden tot het echt goed strak zit. Liefst neem je een combinatietang, de as past dan goed in die ronde uitsparing en kan dus niet bewegen. De tang leg je dan op een tafel en klem je vast met je ene hand terwijl je met de andere zagt. Je zaagt dan wel horizontaal, wat een beetje lastig gaat, dus beter is de tang tegen iets verticaals aan te drukken, liefst met ook iets horizontaals waar het handvat op rust, als je me nog kunt volgen... Hoe dan ook, het zagen gaat makkelijker naarmate de as onbeweeglijker is. Nog even ten overvloede, je klemt hem dus niet vast aan de kant van de potmeter, maar aan het stuk dat je er af zaagt.
Oh, en als je zo'n getande as zaagt, die een spleet erdoorheen heeft, klem je natuurlijk zo dat je niet die spleet dichtbuigt, dus de spleet zit haaks op de bekken van de tang, raakt z\e zeg maar. DIe assen zijn doorgaans van aluminium, daar zoef je zo doorheen.
Ee dremel met een diamantslijpschijfje werkt natuurlijk ook (5 stuks bij Ome Ali in CHina, iets van 3 eu, topkwaliteit!), maar een zaag is nog altijd het makkelijkst.
 
Niet vergeten een beetje (boor)olie op de ijzerzaag te doen. Dan gaat ie er helemaal als boter doorheen. Boter mag trouwens ook als je geen boorolie hebt. Of slaolie, shoarmasaus tot zelfs gewoon water wat ook al beter werkt dan helemaal niets.
 
Een dremel met een slijfschijfje geeft dusdanig veel hitte die via de as naar de loper en koolbaan gaat, dat dat niet aan te bevelen is. Wel is de dremel met een slijpschijfje handig om de bramen na het zagen weg te slijpen.
 
Hilltree schreef:
Als men [oude] knoppen op een dun asje moet monteren , maar de knop is gemaakt voor een dikke as zijn er verloop stukjes voor weinig te koop.
Maar bij oud gear waren er nog geen gestandaardiseerde asmaten, dus dat past niet.
Ook versleten gaten kom je wel eens tegen.
Bij zulke gevallen schuif ik om deze dunne asjes ,een stukje kabelmantel.
Even zoeken , en je vind verschillende diktes waar er wel eentje van past.

attachment.php
Zie meer...
Ik doe dit ook weleens met dat PTFE tape wanneer een knop is versleten om de potentiometer wat meer dikte te geven.
 
Synthor schreef:
Een truc die mij heel goed heeft geholpen: bij een oude synth die het niet 100% doet; disconnect hem, maak hem voorzichtig open, ontlaadt je handen van statische electriciteit en 'masseer' voorzichtig de chips in hun houdertje. Dit deed ik bij een Siel Orchestra 2 waarvan een hoop toetsen het niet deden. Na het bovenstaande deden ze het allemaal weer perfect
Zie meer...
Misschien moet ik dit niet vertellen want op deze manier wilde ik slapend rijk worden van alle "defecte" Eventide rack units, maar goed, komtie alsnog: Vaak bij Eventide H3000 effectenbakken die het niet meer doen, helpt het ook om alle IC even in hun sockets te duwen.

Allicht ook bij andere hardware?
 
Reseaten noemen we dat ;) werkt ook vaak goed bij pc’s die het steeds slechter gaan doen of er helemaal mee kappen.
Daarmee verwijder je de corrosie tussen de contacten (van ic’s, videokaarten, geheugenstripjes etc.)
 
Ik heb gisteren een mooie TR-606 en TB-303 set gekocht alleen voordat ik vol de acid in stap wil ik ze even laten keuren en onderhouden. De 606 moet sowieso onderzocht worden omdat de CY constant aan staat (volume pot werkt wel, beetje Google geeft aan dat het om een weerstand of condensator kan gaan). De 303 is denk ik toe aan verse drukknoppen. Wie zouden jullie aanraden? Ik woon zelf overigens in Zwolle. Turnlab is voor mij iets te ver rijden helaas.
 
Je dient in te loggen of je te registreren om een bericht te kunnen plaatsen.
Back
Top