X

Hoe maakt voeding +/- 12v van alleen +12vDC?

Collapse
 
  • Filter
  • Tijd
  • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

    Hoe maakt voeding +/- 12v van alleen +12vDC?

    Ik begrijp niet goed hoe een Eurorack kan worden gevoed met een 12v DC adapter terwijl er van binnen +/-12v is, waar komt die negatieve spanning vandaan? DE enige manier die ik ken om een symmatrische voeding van een asymetrische te maken is met twee gelijke weerstanden tussen + en - waar het knooppunt de nul is, en de + en - spanning dus de helft is van de ingangsspanning. Een weinig elegante oplossing die prima werkt voor een schakeling die weinig power nodig heeft, maar een heel systeem... En dan dus die halvering. Ik kan wel wat dingen bedenken met een oscillator en een trafo die de spanning opschroeft en dat dan weer gelijkrichten enz, maar zie geen trafo's in die voedingsmodules die met een 12v adapter gevoed worden, en ook niet in m'n Neutron ef D10 die ook allebei alleen 12v krijgen terwijl er toch echt negatieve stuurspanningen uitkomen.

    Wat ik ook niet goed begrijp is hoe relatief een 0 volt is in een Eurorack systeem, maw kunnen er problemen ontstaan bij het aansluiten van twee systemen op elkaar die op verschillende wijze gevoed worden?

    #2
    Er zal een DC-DC converter gebruikt zijn. Dit is vaak niet veel meer dan een enkel integrated circuit plus wat externe passieve componenten.

    Qua inducties hoeft er niet meteen een hele trafo aan te pas komen, een enkele spoel kan genoeg zijn. Een DC-DC converter kan echter bijv. ook zonder inducties: capacitieve converter. Ook kan 'ie (voor kleinere vermogens) event. geheel geintegreerd zijn (kleinere condensatoren intern).

    www.motorbongo.nl

    https://www.facebook.com/MotorBongo

    Comment


      #3
      NOu moe, met alleen maar condensatoren en dan nog kleintjes ook? Hoe werkt dat dan? En met alleen een spoel en geen trafo snap ik ook niet, wat doet die spoel dan?
      Laatst gewijzigd door Astrogator , 18 augustus 2019, 18:27.

      Comment


        #4
        Je kunt je voorstellen dat als je een opgeladen condensator loskoppelt (via electr schakelaars) en die dan 'bovenop' een spanning zet (via andere electr schakelaars), dat je dan de dubbele spanning kunt hebben.
        Praktische interne caps kunnen inderdaad alleen maar klein zijn, maar als het allemaal snel geschakeld (=ververst) wordt kun je nog wel wat stroom trekken.

        https://en.wikipedia.org/wiki/DC-to-...ter#Capacitive
        www.motorbongo.nl

        https://www.facebook.com/MotorBongo

        Comment


          #5
          Aha! Ik snap het! DAnk

          Comment


            #6
            Ik heb ondertussen ontdekt dat er ook een veel simpeler manier is, en dat dat de manier is die vaak (of meestal?) wordt gebruikt: De 12V adapter is AC! (dat ik daar nou niet aan gedacht heb...) En dan kun je dus gewoon zo gelijkrichten dat de positieve helft van de sinus de +12 wordt en de negatieve de -12. Je hebt alleen maar 2 keer zoveel ELCO's nodig...
            Deze heb ik gevonden, wordt ook gebruikt door 'Look mum, no computer!' voor al z'n kasten http://www.frequencycentral.co.uk/wp...-Build-Doc.pdf
            Ben van plan die te bouwen op stripboard voor m'n nieuwe Eurokastje, alle onderdelen al in huis (stuk goedkoper dan de kit bestellen, en ze zijn zo aardig het schema gewoon te delen, geldt voor al hun schakelingen!).
            Iemand ervaring met deze voeding?

            Comment


              #7
              Ja, die heb ik ook gebouwd, werkt prima. Wel opletten dat die max 500mA aan modules kan voeden. AC adapters vind je vaak goedkoop in de kringloopwinkel.
              Depeche Faux (Depeche Mode tribute): Facebook | YouTube
              Magnus Machina: Facebook | Soundcloud | Bandcamp | YouTube
              ghost.transmitter (modular noodles): Soundcloud
              TheSmartBits (oud werk, The Gathering, Wish, Lindane): YouTube

              Comment


                #8
                Inderdaad gebruikelijker om vanaf AC te starten. Liefst vanaf een adapter, zodat je niet te maken hebt met aanraakbare 230V AC contacten.
                Wel marge houden: als je 12V DC wilt overhouden dan moet je er meer Volten aan AC instoppen, en als je ook nog wil stabilizeren moet je vanaf een nOg wat hogere AC-spanning beginnen. Ik geef bewust even geen getallen, want ook je stroomverbruik, elco-grotte etc doen er toe.

                (Veel) meer erover op de ESP-site, bijv deze hier:

                http://sound-au.com/articles/rectifiers.htm

                Die http://www.frequencycentral.co.uk/wp...-Build-Doc.pdf ziet er goed uit, post het schema hier anders even.
                www.motorbongo.nl

                https://www.facebook.com/MotorBongo

                Comment


                  #9
                  Ik heb er verschillende gemaakt (op stripboard). werkt prima maar het nadeel is het beperkte vermogen per rail wat er overblijft na het gelijkrichten. Uitgaande van een 1A adapter zal het maar een paar honderd mA per rail zijn.

                  Volgens mij moet je er wel dezelfde ac spanning op zetten als de dc die er geleverd moet worden.

                  http://musicfromouterspace.com/index...W=1910&VPH=836 Een soortgelijk project, met nog wat uitleg.


                  Comment


                    #10
                    Originally posted by stripboarder View Post
                    Volgens mij moet je er wel dezelfde ac spanning op zetten als de dc die er geleverd moet worden.
                    Je kunt er wel mee wegkomen, maar bij netspanningsfluctuaties en/of grote stromen trekken kun je (onnodig) krap komen te zitten.
                    En als je achter de komma gaat kijken moet je er voor de netheid ook nog je diode-drop van aftrekken (0.7V).

                    Als het dan toch DIY wordt dan beste meteen die wat hogere V AC nemen _en_ stabilisatie (van die drie-poot regulators), dan zit je altijd goed.
                    Die laatste voor gemak gewoon toevoegen via een goedkoop PCBtje via eBay.
                    www.motorbongo.nl

                    https://www.facebook.com/MotorBongo

                    Comment


                      #11
                      Je vraag over verschillende voedingen en de 0v; in een eurorack systeem zijn alle jacks verbonden met de 0v. Dus als je patcht tussen 2 racks met twee verschillende voedingen is er meteen verbinding met "elkaars" 0v.
                      Zou je met banaanconnectoren werken, dan moet je wel verbinding leggen tussen alle 0v van iedere voeding.

                      Comment


                        #12
                        Oh wacht, dat is nou jammer, ik geloof dat het schema toch niet op de site staat.... Het moet echter niet al te lastig zijn het zelf op stripboard te bouwen, zelfs zonder evt eerst het schema te tekenenen, vanaf de printlayout: enkelzijdig printje met maar een paar sporen. Waarschijnlijk had ik dat bedacht toen ik het een tijdje geleden uitzocht, en he3eft m geheugen ervan gemaakt dat er een schema staat ergens. Of misschien staat het toch nog ergens maar kan ik het nu niet vinden. Begine me nu ook af te vragen of er van de andere kits wel schema's zijn, waarschijnlijk ook alleen printlayouts.

                        Deze voeding wordt overigens wel vanaf een 12 V AC gevoed, dus meer hoeft niet. (een ongestabiliseerde 12 V geeft trouwens doorgaans wel wat meer onder niet al te zware belasting).

                        Ik zie zojuist dat het project dat Stripboarder hierboven linkte vrijwel of exact hetzelfde schema is zo op het eerste gezicht. Een goeie hulp of alternatief.
                        Laatst gewijzigd door Astrogator , 15 september 2019, 13:13.

                        Comment


                          #13
                          Dit soort schakelingen is in principe simpel, maar kan voor onnodige problemen zorgen als je te scherp aan de wind zeilt. Dan zitten de dingen te krap in hun jasje. Werkt het thuis prima, en kom je in een crappy zaaltje (of een circustent gevoed uit een kabel die drie weilanden over moet) terecht waar de netspanning wat lager is omdat per ongeluk ook alle licht op dezelfde groep is gezet, en werken je spullen ineens wat anders of niet goed meer.

                          Da's het ding met DIY: iets maken dat ongeveer werkt is het punt vaak niet. Maar een ontwerp maken dat onder allerlei gekke omstandigheden (optredens bijv) ook nog steeds doet wat je hoopt, da's wat anders.... en het kan hier zonder extra moeite, gewoon de getallen wat anders kiezen.

                          Hej, Nederland is een vrij land :-) 12V DC maken uit 12V AC, én dan tussendoor ook nog eens stabiliseren, niet verboden..., maar waarom niet gewoon voor een robuust ontwerp gaan ?


                          Uit die pdf:
                          "I recommend a 1000mA 12VAC wallwart for best results. This should give you ~500mA at +/-12V and 100mA at +5V. Alternatively, you can get +/-15V by replacing the 7812 and 7912 with 7815 and 7915."

                          Onnodig verwarrend, meesten zullen snappen dat je dan je adapter ook moet verhogen in V AC, maar dat staat er niet en zal gegarandeerd wat beginnende DIY-ers het bos in sturen.

                          www.motorbongo.nl

                          https://www.facebook.com/MotorBongo

                          Comment


                            #14
                            Originally posted by clintrubber View Post
                            kom je in een crappy zaaltje (of een circustent gevoed uit een kabel die drie weilanden over moet) terecht waar de netspanning wat lager is omdat per ongeluk ook alle licht op dezelfde groep is gezet, en werken je spullen ineens wat anders of niet goed meer.

                            Da's het ding met DIY: iets maken dat ongeveer werkt is het punt vaak niet. Maar een ontwerp maken dat onder allerlei gekke omstandigheden (optredens bijv) ook nog steeds doet wat je hoopt, da's wat anders.... en het kan hier zonder extra moeite, gewoon de getallen wat anders kiezen.

                            Hej, Nederland is een vrij land :-) 12V DC maken uit 12V AC, én dan tussendoor ook nog eens stabiliseren, niet verboden..., maar waarom niet gewoon voor een robuust ontwerp gaan ?
                            Kijk, als ik verwachtte in een weiland enz terecht te komen met dit geval dan zou ik natuurlijk helemaal niet aan al die flauwekul beginnen, maar dan had ik waarschijnlijk ook de centen om het net even iets beter te doen. Al zou dat niet zo zijn, beste is natuurlijk gewoon een dubbele trafo met twee gelijkrichters en een nette dubbele voeding maken, gewoon zoals het hoort. Maar ik ga dit alleen thuis gebruiken, ben op budget met van alles wat ik nog in huis heb en een paar extra centen, bezig de boel zo snel en eenvoudig mogelijk aan de praat te krijgen. Kan altijd nog verder beter gaan maken, maar op dit moment wil ik gewoon dat het werkt, liefst zo snel en simpel mogelijk zonder dat ik daar onaanvaardbare compromissen voor sluit (zoals een fikse brom, of een bliksem in m'n kast ofzo).

                            Overigens heb ik nog zo'n perfecte voeding in huis, de oude voeding van m'n Formant: 2x15 V & 5V, ruim 1A of ik meen zelfs 2 A op de 12 en op de 5 ook een hoop meer dan ik ooit nodig had of zal hebben (als ik me niet vergis was die 5V enkel en alleen voor de Schmidt-trigger die in de VCO's werd gebruikt, en een eventuele digitale toekomst dan, sequencers ofzo...). Maar dat ding is bulk, en ik wil nu juist een mooi slick Euro-kastje bouwen met een aantal van m'n oude Formant-modules er in en een aantal nieuw te bouwen grotendeels simpele aanvullingkjes en uitbreidingkjes (attenuators/amps, mixer, ringmodulator, wavefolder, phaser en nog zo van alles en nog wat) voor bij m'n Neutron en Model-D.. En als dat draait op zoiets simpel en kleins dan is dat op dit moment te verkiezen boven een uigebreidere zelfbouw-voeding of die Formant-voeding waardoor de kast een stuk groter en zwaarder (met 220 aan boord!) wordt of er een flink kastje bij komt met een storingsgevoelige voedingskabel voor een vette overkill aan power en problemen met magneetvelden van trafo enz. (een vriend uit de tijd dat ik dat bouwde had heel slechte ervaringen met de voeding buiten zijn kast, niet op te lossen brom-en radio-gedoe-problemen, juist omdat hij de mogelijke magneetbrom van de trafo uit zijn kast wilde houden...)

                            PS en ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk en spannend om nieuwe technieken en manieren te ontdekken en uitproberen die m'n hersens verbreden vanuit de half antieke kennis en ervaring die ik op dit gebied heb.
                            Laatst gewijzigd door Astrogator , 15 september 2019, 20:49.

                            Comment


                              #15
                              Ik lees over 78xx/79xx hierboven, als het kan zou ik LM317/LM337 gebruiken voor een audiotoepassing, die geven wat minder ruis.

                              Comment


                                #16
                                Originally posted by Disharmonic View Post
                                Ik lees over 78xx/79xx hierboven, als het kan zou ik LM317/LM337 gebruiken voor een audiotoepassing, die geven wat minder ruis.
                                Maar die hebben toch allerlei extra onderdelen en berekeningen nodig voor de juiste spanning, of vergis ik me nu? Als ik me goed herinner namelijk zijn dat universele spanningsregelaars die je dus moet instellen voor de gewenste spanning, en als m'n geheugen me nog minder in de steek laat zijn die (of broertjes/zusjes) ook gebruikt in die Formantvoeding die ik een reactie hierboven noem.

                                Comment


                                  #17
                                  Het zijn wat extra componenten, maar echt veel is het niet. Het uitrekenen is niet moeilijk, in de praktijk kun je een instelpot gebruiken en het op de gewenste spanning zetten. Maar het is inderdaad een tikkeltje meer onderdelen en werk, toch het kan de moeite waard zijn om de ruis zoveel mogelijk te beperken. Hoeveel het zal schelen hangt af van de toepassing, vooral wanneer je ergens flink gaat versterken kan het
                                  een hoorbaar verschil zijn.

                                  Er zijn ook calculators voor de LM317/LM337, zoals deze:

                                  http://www.reuk.co.uk/wordpress/elec...ge-calculator/
                                  Laatst gewijzigd door Disharmonic , 15 september 2019, 21:12.

                                  Comment


                                    #18
                                    Je kan ook twee 12v dc adapters gebruiken. De + van de ene aan de - van de andere. Dat punt is dan je nieuwe ground/aarde. Dat meet je bij de ene +12v en de andere -12v. Caps gebruiken voor stabiliteit en klaar.
                                    Soundcloud

                                    Youtube

                                    Comment


                                      #19
                                      Originally posted by Disharmonic View Post
                                      toch het kan de moeite waard zijn om de ruis zoveel mogelijk te beperken. Hoeveel het zal schelen hangt af van de toepassing, vooral wanneer je ergens flink gaat versterken kan het
                                      een hoorbaar verschil zijn.
                                      Er zijn ook calculators voor de LM317/LM337, zoals deze:
                                      Aha, supertip! Hou ik zeker in m'n achterhoofd voor de toekomst.

                                      Comment


                                        #20
                                        Ik gebruik voedingen van Rick:
                                        http://www.frequencycentral.co.uk/?page_id=1758

                                        Voor die paar euro fijne printjes!

                                        Comment

                                        Working...
                                        X